La Storia delle Langhe continua…
Scritto da Filippo Lanzone | Pubblicato in storia 
Louis Oudart fu quindi il padre del Barolo, apportandovi la pulizia di cantina e soprattutto l’utilizzo di lieviti selezionati, che in Borgogna e nel Bordolese avveniva già da tempo.
Il Barolo divenne un vino secco, fine e fin da subito mostrò ottime potenzialità all’invecchiamento, dovute a tannini ed acidità raffinati. Il successo fu immediato, i vini della marchesa conquistarono l’amico Cavour che decise di trasformare in tenuta vitivinicola i propri poderi di Grinzane, e la fama di questo nuovo vino giunse alle orecchie del re Carlo Alberto.
Questi non esitò a chiederne assaggio alla marchesa di Barolo, la quale, con plateale munificenza, inviò a corte ben 325 carrà del nuovo vino; si trattava di botti utilizzate all’epoca, larghe e basse, del volume di circa 500 litri. Il re, e con lui tutti i suoi dignitari, furono conquistati dalla novità enologica, e volle partecipare in prima persona alla nuova “impresa”: acquistò così le tenute di Santa Vittoria d’Alba, di Pollenzo e del castello di Verduno, che vennero impiantate a nebbiolo. Il legame della casa sabauda si sarebbe poi perpetrato con il figlio, Vittorio Emanuele II, che avrebbe convertito la propria tenuta di caccia di Serralunga d’Alba in vigneti da Barolo, infeudandone la “bèla Rosin”: oltre che contessa di Mirafiori, quindi, anche di Fontanafredda. Il nostro vino, a questo punto, era sì il “vino dei re”, ma non ancora “re dei vini”. Mentre, infatti, aumentava la diffusione sul territorio nazionale sardo-piemontese prima, ed italiano poi, del tutto ignoto restava oltre confine. Inoltre, alla morte della marchesa di Barolo, le immense tenute dei Falletti vennero donate ad ordini religiosi di carità, che non avevano fra le proprie finalità la sperimentazione vitivinicola nè la commercializzazione su larga scala. Furono anni bui per la Langa, in cui buona parte di mezzadri, braccianti, per sfuggire “alla malora”, come ben ricorderà decenni dopo Cesare Pavese nei suoi testi, emigrarono: a Torino, ma soprattutto a Genova, anche se di passaggio. Da qui si imbarcavano verso le Americhe, adattando una vecchia canzone piemontese nella più celebre “Mamma mia dammi 100 lire” e via, alla volta di Argentina ed Uruguay soprattutto, ma anche Stati Uniti.
Tornando al discorso prettamente enoico, la Langa era una terra poverissima, brulla per il pascolo, se non quello ovino; le terre già dei Falletti vennero frazionate fra quanti poterono riscattarle. Uno fra essi, il commendator Pietro Emilio Abbona, merita di essere menzionato come prosecutore ideale,agli albori del ‘900, dell’opera di Giulia di Barolo, nella ricerca della qualità e del perfezionamento delle tecniche produttive. E’ in questo periodo che iniziano le partecipazioni alle esposizioni mondiali da parte di diversi produttori, ed i primi riconoscimenti, portandolo ad essere il primo vino italiano nella coscienza collettiva: “il re dei vini”, finalmente. Nel 1908 viene delimitata l’area di produzione ai comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, La Morra e parte dei comuni di Roddi, Verduno, Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Novello. Nel 1934 nasce il Consorzio di Tutela di Barolo e Barbaresco, ed il 1937 è considerata una delle più grandi annate di sempre; purtroppo però, fino agli anni ’60, si dovrà assistere a cose inaccettabili, come il Barolo sfuso venduto in damigiane. Nel 1966 ottiene la Doc, promossa a Docg negli anni ’80, quando avviene una nuova, profonda rivoluzione: il Barolo conquista il mondo.
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